Chanel怎么了？
2016年8月，Chanel向荷蘭阿姆斯特丹監管當局提交的文件披露了Chanel 2015年的業績狀況。截止2015年12月31日，集團銷售額為62.4億美元，同比下跌17%；營業利潤為16億美元，同比下跌23%。作為非上市公司，Chanel對這一披露數據不予置評。
在前兩年奢侈品市場不景氣的背景下，不少奢侈品品牌銷售額與利潤均呈下跌趨勢。稍作對比，就能發現Chanel的銷售額下滑幅度較大，營業收入、凈利潤均有不同程度下跌，業績表現接近前兩年表現最疲軟的上市品牌Prada。而在2014年，Chanel還以利潤上漲38%的業績領跑全球奢侈品市場。
Chanel的業績下跌，必然有經濟疲軟、全球奢侈品市場低迷的影響。產品設計風格單一、支柱產品競爭加劇，都可能是阻礙Chanel業績增長的原因。
83歲的創意總監Karl Lagerfeld從1983年就加入Chanel，至今仍未退休。時尚界對Karl Lagerfeld的設計評價不如他本人的威望一樣高。News Week的作者Robin Givhan認為Karl Lagerfeld反復詮釋Chanel的經典元素，卻沒有產生真正屬于自己的設計，而其過度曝光與“老佛爺”的個人標簽掩蓋了其作品本身的不足。
（墨鏡白發長辮的創意總監Karl Lagerfeld常被人成為“老佛爺”。圖片來源 | candidmagazine）
“設計不夠時尚，”33歲、在時裝領域創業的小婕也有類似感受，“會搞營銷是一方面，重要的還是產品本身。那些花格呢其實很老氣，年輕人不愛穿。”
但是消費者也同樣會為經典埋單。“近年比較火的LE BOY系列、2.55系列，其設計都是根據香奈兒最根本的基因去做延續，”一位不具名的奢侈品行業人士說道。他認為Chanel并不想做爆款。
Chanel在產品的產量、配貨上有一套成熟的做法去限制所謂的爆款，“Chanel只有所謂的‘經典款’。”最近Lagerfeld又透露將把樂高元素加入鞋履和配飾，這也是幾年前“樂高包”的一個延續。
（Chanel的“樂高包”。）
從近兩次的時裝秀場來看，Chanel設計的經典感正逐漸讓位于現代感、科技感。從2017/18春夏系列的開場機器人，到2017/18秋冬系列的太空秀，Chanel正在尋找一種當代的方式來詮釋經典。但時尚評論師Ana Andjelic還是犀利地批評了那場太空秀，認為秀場噱頭蓋過設計本身。
你能找到不少針對Karl Lagerfeld設計的批評，不過也許Chanel需要Karl Lagerfeld的個人價值。并不是每個奢侈品品牌都有一個深度參與品牌歷史、看上去又與時俱進的創意總監，這樣的人更能代表品牌歷史，也更能體現稀有性。換掉老佛爺，品牌可能會付出更大的代價。
這只是高級時裝設計中的一部分。Pavlovsky 將高級時裝稱為Chanel的DNA，但高級時裝卻不是驅動Chanel業務增長的主力。Chanel之前的高業績增長依賴于美妝及香水業務。
此前紐約Telsey Advisory的奢侈品分析師David Wu就預計美容和香水業務占Chanel業務約55%，而Chanel No.5香水一直是讓該品類維持高增長的業績功臣。但在2015年，Chanel在法國申報的數據顯示，其美妝和香水業務收入大跌21%至29.1億美元。
（Chanel之前的高業績增長依賴于美妝及香水業務，Chanel No.5香水一直業績功臣。圖片來源 | pursebop）
大跌背后，是這兩類業務的愈發激烈的競爭格局。Prada的副線品牌Miu Miu在2015年與全球最大的香水公司科蒂集團合作推出第一款香水產品，LVMH也在去年推出全新香水系列。在奢侈品牌之外，雅詩蘭黛、歐萊雅、資生堂等這類美容品牌也都在搶占彩妝與香水這一高增長市場。
而2015年全球調價、時裝設計抄襲事件，使Chanel的品牌形象受損；加上Chanel在電商布局較晚，在2015年才開始局部試水電商——多因素綜合，似乎也印證其業績滑坡存在一定必然性。
