嘉伯樂教堂園干紅葡萄酒是嘉伯樂酒莊（Domaine Paul Jaboulet Aine）皇冠上的明珠。La Chapelle指的就是那座位于山崗之上、俯視著整片葡萄園的小教堂。該座教堂由法國騎士 Gaspard de Sterimberg建造。他從十字軍東征負傷后于1224年開始在此定居，并以隱士（Hermit）自居，也因此這個地方被后人稱為埃米塔日（Hermitage）。
1834年，安東萬·嘉伯樂（Antoine Jaboulet）來到了這里，并開始釀造舉世矚目的佳釀。隨后，他的兒子們亨利（Henri）和鮑爾（Paul）相繼子承父業，尤其是其小兒子鮑爾，不僅發展了酒莊，而且還將其名字深深地烙印在了這款偉大的葡萄酒之上。2006年，大名鼎鼎的弗雷（Frey）家族入主嘉伯樂。該家族是香檳區最著名的釀酒世家之一，還是波爾多三級名莊拉拉貢酒莊（Chateau La Lagune）的實際擁有者。目前，家族長姐卡洛琳·弗雷（Caroline Frey）擔任教堂園干紅的釀酒師。
傳奇的1961年份酒
在“20世紀12大最神秘葡萄酒”中，1961年的嘉伯樂教堂園干紅葡萄酒就位列其中。也因此該年份被認為是嘉伯樂教堂園的傳奇年份。2000年6月，羅伯特·帕克（Robert Parket）如是評論這款酒：“毫無疑問，這是20世紀最偉大的葡萄酒之一。在共24次品評經歷中，我給予該酒滿分的評價次數就高達20次。”在他口中，這就是一款“真正不朽的佳釀”。而在2007年佳士得的一次拍賣活動中，一箱（12瓶）1961年嘉伯樂教堂園干紅葡萄酒也創下最高拍賣紀錄，共拍出123,750英鎊的高價，每瓶價格已超過1萬英鎊。
沉淪的90年代
盡管擁有1961年份酒如此重量級選手，然而，在整個20世紀90年代，教堂園干紅卻陷入了默默無聞之中，兩位著名葡萄酒大師詹姆士·沙克林（James Suckling）和杰西斯·羅賓遜（Jancis Robinson）也注意到了這種變化。在多次品評了這10年間的多款酒之后，羅賓遜表示：“這些酒的發展狀態糟糕，酒體偏輕，口感偏甜且粗獷，總體顯得很單薄。”她還認為該酒之所以這樣很可能是因為產量增加以及采用與以往不同的橡木桶而導致的。
詹姆士·薩克林垂直品鑒
2014年12月，詹姆士·沙克林在當年夏季造訪完這家酒莊之后發布了一份品鑒報告。釀酒師卡洛琳·弗雷認為該酒已發生顯著改變，并再度回到其巔峰水平。而沙克林對此表示贊同，并對卡洛琳采用有機種植法和生物動力法管理葡萄園以及限制新橡木桶的使用表示高度贊同，因為其做法讓該酒更加純凈。
在垂直品鑒中，相比于大受歡迎的2010年份酒，沙克林更喜歡擁有精細單寧的2009年份酒。此外，他也認為2011年份酒同樣出色。不過，在此次垂直品鑒會上，最受沙克林贊同的是1989年份酒，也因此他授予該年份酒滿分的評價。他如是描述該酒：“充滿迷人的香料氣息，如黑胡椒、肉桂、丁香、黑松露以及甘草等。”他還認為該年份酒是1961年份的再現。
投資分析
上圖為沙克林對教堂園干紅葡萄酒各個年份酒的評分及當前市場價的對比。POP值是值市場價與分數之比，其值越低表明酒的性價比越高。因此，從圖中，我們可以看到，1983年份酒的POP值最低，因為其所獲評分高達98分，但目前的市場價還不到1,000英鎊/箱。而從整個葡萄酒市場來看，波爾多一級名莊酒的POP值大多維持在200-400之間，因此我們可以發現，教堂園干紅葡萄酒的投資潛力非常值得挖掘，因為除了1990年份酒的POP值超過200，1982年份酒和1989年份酒的POP值超過100，其余年份酒的POP值均在100以下。
