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    2013巴黎秋冬高級定制周趨勢分析

    Joe
    Joe
    2013-07-30 09:58:08
    來源:風尚網時尚

    高級定制,向自由化招手

    享受派最隨意

    “高級定制不是只能在特定場合穿著的嚴肅服飾,我不喜歡那樣。我認為,無論從心理上還是感情上,他應該和成衣一樣容易觸碰到,生產設計出來就是為了讓女人去穿去享受的。這是關于現代女性與時裝的關系、她的生活方式、體驗文化的心理學。”RafSimons的這段話為我們解釋了本季Dior高級定制的隨意性。“自由的高級定制”,他給自己的設計冠了一個名。在秀前,RafSimons請來了四位攝影大師 PatrickDemarchelier、PaoloRoversi、TerryRichardson和WillyVanderperre以四面不同的花墻為背景為模特攝影。在秀中,這些照片被投影出來。“這是思維定式和重新詮釋創意。今天,我可以與攝影師這樣做,對我來說其他女性也可以。我非常期待看到她們如何重新演繹和再造這些時裝。”Simons對穿著他所設計的Dior女性有著如此要求。當然,能穿上他所設計的Dior高級定制服的女性自身要求也不低。這是一個非常復雜的系列,元素橫跨各大洲,非洲的自由裝飾、亞洲的建筑感、歐洲的精致細節和新大陸的運動風格。具象到時裝的層次上,可以是一件大翻領的barjacket搭配帶有真絲和紗質的面料、釘珠細節的波浪形剪切多層裙,也可以是羊腿袖的barjacket搭配不規則領的襯衫和圍脖。自由是Simons所不斷強調的,條紋、圓點、鏤空和刺繡,歐根沙和高科技面料,這些原來鮮有聚頭的元素都能在Simons時代的Dior中找到,一種新自由主義精神就此拉開序幕。

    高級定制,向自由化招手

    模糊時代的玩概念

    KarlLagerfeld對概念越來越迷戀。“舊世界和新世界”是此次Chanel高級定制秀的主題。這是一個極抽象的概念,舊世界是多久之前,新世界是何等的新鮮。Lagerfeld把秀場布置成了一座廢棄的劇院,岌岌可危的石墻、破碎的窗戶、布滿灰塵的幕布,連來賓的座椅都仿佛蒙上了一層灰。“像在遠東的某處。”Lagerfeld拋出了一個設定的地理概念。或許你更想知道具體時間,這還要從時裝說起。經過春夏的浪漫飄逸,本季的Chanel強勢了起來。所有的時裝都圍繞著兩件配飾展開:粗腰帶和高筒靴(按照Lagerfeld的說法是襪鞋)。日裝部分,粗腰帶或出現在短款斜紋軟呢夾克衫之下,或是在外、用來收緊腰身。在幾乎所有短裙之下,都有與靴子同面料的清薄麂皮短裙。層次的疊加和統一,像是科幻片中女戰士身上一層層的保護衣。在我們想到未來時,宇宙感總是不能錯過。Lagerfeld用面料中的金屬線,讓我們在這片“廢墟”中找到了希望的閃光。不用張揚的色彩,一切都是在灰調中展開,連晚裝部分亦是如此。在高級定制的舞臺上,那些從維多利亞時代、愛德華時代所繼承下來的華麗款式和細節,時常被設計師拿來展現定制的復雜工藝。但在Chanel的舞臺上,你完全用不著那些具有濃重時代感的詞,Lagerfeld的設計本身就是最好的形容詞。它沒有具體的時代,卻能激發我們的聯想。在充滿繡片和釘珠的晚裝禮服裙中,設計師沒有忘記從日裝中一路沿襲的粗腰帶,用來強調臀部曲線,又與模特高起的發型呼應,像極了黑人模特GraceJones最著名的“方型寸頭”。就像Lagerfeld本人所說的“Chanel是個想法而非現實”。

    高級定制,向自由化招手

    “裸”出高級感

    與另兩位大師作品相比,GiorgioArmani的ArmaniPrivé的設計更接近傳統意義的高級定制禮服,華貴之氣撲面而來,但又不會覺得它們張揚,Armani先生巧妙地將“裸”這個概念融入到了該系列中。不僅僅是妝面的裸色調,而是將女性骨子里的柔美一覽無遺地展露在世人面前。“純粹的優雅,內心的動靜。”這是Armani先生對這場秀的總結:“這場秀是為了讓所有女人都開心,不是一部分。”MarleneDietrich式的發型,舊好萊塢又回來了,但不是呆板的黑西裝,而是一片式的裸色西裝和薄紗長裙的組合。晚裝部分則是從頸到腳踝的長裙和長外套的組合。Armani要告訴我們的是時裝不應用來遮蓋,而應該是最完整的表達。

    Valentino的設計師組合MariaGraziaChiuri和 PierpaoloPiccioli試圖用這次新設計來告訴我們高級定制不是儀式服飾,而更應該是日常的裝束,所以與過往設計中全場華麗刺繡和蕾絲的長禮服裙相比,這次以日裝為主的設計更顯不同。蕾絲不再以整件的形式出現,取而代之的是側邊和胸前的裝飾,與夸張的獅頭和質樸的格紋粗花呢交雜在一起。告別亮麗的紅色和藍色,大地色系更能反襯出蕾絲的清薄與柔美氣質。

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